Tutorial : Hori EX2 Sanwa Mod + Custom Art

 


Hori Fighting Stick EX2 « Baby HRAP 3″ Street Club Edition !
 

Sanwaaaaaa ! Pour ceux qui n’ont pas envie de débourser 140 euros dans un stick Madcatz TE mais qui souhaitent quand même avoir du bon matos pour pratiquer le Versus Fighting, voilà un tutorial pour modder un stick Hori EX2 en Sanwa et customiser le visuel sans passer par un imprimeur, en le plastifiant et en le collant vous-même. L’avantage de ce stick, son poids et son petit format, idéals pour être transporter partout sans prendre trop de place. Bien entendu, ces avantages en font aussi ses inconvénients, puisqu’on y perd en stabilité, surtout posé sur les genoux. Les pièces d’origine de ce stick sont tout à fait correctes pour commencer mais après quelques mois d’utilisation, les boutons vont fatiguer et accrocher, voir être complètement inutilisables. Mais ce mod demande un peu de matos et de temps, le Hori EX2 est loin d’être le stick le plus simple à modder. Je vais vous montrer via ce tutorial comment remplacer les boutons par des boutons Sanwa et comment remplacer le visuel d’origine par un personnalisé. Liste du matos nécessaire dans la suite :

 


Hori Fighting Stick EX2 avant le mod. Fruité n’est-ce pas ?
 

- 1 stick Hori Fighting Stick EX2
- 6 boutons Sanwa OBSF-30
- 1 Ball top LB-35
- 12 morceaux de 10 cm de fil électrique, dénudés des deux côtés
- 1 pince plate
- 1 tournevis cruciforme moyen + petit
- 1 fer à souder et de l’étain
- 1 cutter
- 1 ciseau
- 1 dremel avec fraise à métal
- 1 rouleau de film plastique transparent et autocollant
- 1 imprimante capable d’imprimer des visuels en qualité photo
- 1 feuille de papier photo A4 ou un visuel déjà imprimé selon template
- 1 bombe de colle

 

+ Etape 1 : Démontage
+ Etape 2 : Collage du visuel
+ Etape 3 : Remplacement des boutons
+ Etape 4 : Remplacement du stick
+ Etape 5 : Montage du stick

 

Etape 1 : Démontage
Dans un premier temps, il faut entièrement démonter le stick : quelques vis avant de soulever le capot, puis quelques vis pour débrancher les petits boutons de la partie supérieure et la prise jack du micro.

 


 

 


Attention au sens du bouton central au remontage !
 


Il faut d’abord dévisser le support blanc pour retirer la prise jack
 


Vient ensuite la partie la plus compliqué de ce mod … il faut dessouder un par un chaque bouton … deux points de soudure par bouton, directement fixé sur les PCB (aka Printed Circuit Board). Commencez d’abord par les boutons X, Y, LT et RT qui sont sur une PCB indépendante de la carte principale. Les 2 autres boutons A et B sont soudés à la PCB principale et seront plus simples à dessouder une fois le coup de main assimilé pour les 4 autres isolés. Attention à ne pas trop forcer sur les PCB pour sortir les cosses sinon vous pourriez leur briser la nuque de façon totale :mdr:

Vous pouvez désormais dévisser la Ball top d’origine, dévisser le stick et sa base et décoller le visuel d’origine en passant une lame de cutter sous un des bords. Vous trouverez alors 6 vis qui servent à fixer la plaque de métal au capot. Nettoyez les restes de colle sur la plaque et élargissez chaque trou d’un demi millimètre de chaque côté à l’aide de votre dremel équipé d’une meule à métal. En effet, les boutons Sanwa sont trop larges pour les trous d’origine … :no:

 


Le restricteur carré « 4-ways » d’origine du Hori EX2
 


Les micro-swichs du stick qui enregistrent vos inputs
 

 


Une fois les PCB dessoudées, vous pouvez les poser dans un coin
 

 


La plaque métallique après fraisage au dremel pour agrandir ses orifices :)
 

Etape 2 : Collage du visuel
Une fois votre visuel imprimé sur du papier photo en 300 dpi, déroulez le film plastique face non collante sur une surface plane et propre et décollez doucement le pelliculage de protection sur un des côtés. Collez ensuite délicatement le visuel côté impression sur la face collante du film, en déroulant progressivement le pelliculage de protection du film. Vous éviterez ainsi la création de bulles d’air entre le film et le visuel. Vous pouvez conserver les bords blancs pour cette étape, ils seront découpés plus tard. Pro tips pour les bulles d’air : vous pouvez les percer avec une aiguille. Par contre pas de solution miracle pour les grains de poussière.

 


Le visuel custom imprimé sur du papier photo en 300 dpi, prêt à être collé
 


Film plastique autocollant en rouleau, disponible dans toutes les papeteries
 


L’étape la plus délicate de la customistation, attention aux bulles et aux poussières
 


Les visuels plastifiés, à l’envers sur la photo
 

Une fois le visuel filmé / plastifié, vous pouvez le découper en vous servant de la plaque métallique comme guide. Ainsi, il sera parfaitement ajusté à votre plaque, même si le template que vous avez utilisé pour réaliser votre visuel n’est pas parfaitement câlé niveau dimensions. D’où l’intérêt d’imprimer plus large. Il ne reste plus qu’à le coller sur la plaque grâce à la colle en bombe, appliquée uniformément sur toute la surface. ATTENTION, il faut revisser la plaque sur le capot AVANT de coller, puisque les vis se trouvent sous le visuel … Concernant les trous pour les boutons, 2 options : si votre visuel est parfaitement câlé, vous pouvez les découper directement au cutter. Si ce n’est pas le cas, ne découpez pas les trous, ils pourront être percés plus tard.

 


Remarque sur la colle en bombe : ça en met partout, mais genre vraiment … :mdr:
 


Revissez la plaque avant de coller le visuel !
 


Customisation du visuel, done.
 

Etape 3 : Remplacement des boutons
Avant de remplacer les boutons, il faut effectuer une petite préparation sur les boutons Sanwa. En effet, comme signalé plus haut, la circonférence des trous d’origine du Hori est trop juste pour les boutons Sanwa OBSF-30 (29mm contre 30mm nécessaires). Il faut donc raboter à l’aide d’un cutter les 4 ergots de serrage disposés tout autour de chaque bouton. Attention, il ne faut pas supprimer les ergots mais juste les tailler en biais.

 

 


A gauche un bouton Sanwa, à droite un bouton Seimitsu
 


Boutons Sanwa clipsés sur la plaque en attente de soudure
 

 


Ne pas hésiter à bien presser les boutons contre le plaque au montage
 

Etape 4 : Soudure
Cette étape n’est pas très compliqué : préparation des fils si ils n’ont pas été dénudés, pliage des cosses pour laisser plus de place aux PCB une fois le boîtier fermé, mise en place des fils dans les cosses, soudure des fils sur les cosses et sur les PCB. Il faudra à la fin de cette étape isoler les PCB des cosses pour éviter les micro court-circuits. Vous pouvez utiliser une feuille de plastique ou de papier bulle.

 


Fils standards, 10cm de long, dénudés de 4mm de chaque côté

 


Les cosses sont très fragiles, à plier doucement
 

 


Une goutte d’étain par cosse, hop hop
 


Théoriquement, à partir d’ici on peut vérifier si les boutons fonctionnent bien
 


L’espace qui va accueillir l’isolant entre les boutons et les PCB
 


Soudure et isolation, done.
 

Etape 5 : Montage du stick
Dernière étape, replacer le stick dans son emplacement et refermer le boîtier. Concernant le débat sur les restricteurs 4-ways ou 8-ways, à vous de voir. Personnellement, j’ai du mal avec les restricteurs 8-ways car ils rallongent la course dans les directions gauche-droite / haut-bas. Par ailleurs, les diagonales sont plus dures à verrouiller quand on est habitué à aller dans les coins d’un 4-ways. Le 8-ways serait plus adapté à des QCF (Quarter Circle Forward) and co’ mais IMHO c’est plus une question d’habitude.

Remarque pour le restricteur 8-ways : il faut le percer pour l’adapter au Hori EX2 car les trous ne sont pas alignés. Par contre, le restricteur est déjà pre-percé, donc il suffit de « déboucher » les 4 trous. Pour ceux qui trouvent que le stick Hori est trop long, il est possible de mettre des pièces entre la base du stick et le capot pour raccourcir le stick. Dernière et ultime chose à effectuer avant de refermer le boîtier, ne pas oublier d’isoler le fond métal du stick avec une feuille de papier car la PCB est plaquée contre le fond au serrage des vis. N’oubliez pas de revisser la Ball top avant de fermer le capot car la vis plate de serrage se trouve sous le stick, à l’intérieur donc.

 


Emplacement d’origine de la base du stick
 


Emplacement customisé avec 4 pièces de 5 cts pour raccourcir le stick
 


Restricteur octogonal « 8-ways » pour stick Sanwa et Hori EX2
 


La feuille d’isolation collée sur le fond métallique du stick
 


On revisse la Ball top avant de fermer le boîtier …

And Now, Enjoy ! :mdr:

Si vous avez un stick Madcatz SE, un autre tutorial est disponible ici.

 

+ voir le tutorial Sanwa Mod pour stick arcade Hori Fighting Stick EX2
+ voir le tutorial Sanwa Mod pour stick arcade Madcatz SE
+ voir le tutorial 6 buttons Mod pour stick arcade Hori Real Arcade Pro.V3 SA

 

32 comments

  • Lil Fish 31 décembre 2009   Reply

    jusqu’au bout… :oo:

  • elgooki 31 décembre 2009   Reply

    bogossiance

  • isman 3 janvier 2010   Reply

    pour le coup, j’aurais mis des quick disconnect sur les boutons histoire de pouvoir les changer a volonte ensuite, sinon nice tuto :)

  • Daz 3 janvier 2010   Reply

    Oh ! Mes boutons Seimitsu ! :^^:

  • James 9 janvier 2010   Reply

    Lil Fish
    les sticks arcade, c’est la vie

    elgooki
    totale

    isman
    effectivement, par contre en choisissant ce type de connectique, faut rallonger les fils pour pouvoir unplug les cosses sans tout arracher au niveau des PCB

    Daz
    aka les boutons qui rentrent just frame dans un EX2 XD

  • Oken 8 mars 2010   Reply

    Exactement ce que je voulais faire ! Merci pour ce tuto’.
    En fait j’ai la chance depuis peu d’avoir un gros MadCatz, et du coup je me suis dit que j’allais essayer de bricoler mon Hori. Je suis bien tombé :D
    Je voulais changer le stick aussi, et essayer avec une poignée baton.
    Je comptais me fournir chez http://www.starcab.net

  • James 15 mars 2010   Reply

    Oken
    J’ai jamais eu de problèmes avec Starcab, donc gogogo. Pas du tout fan des poignées « bat » par contre. Good luck pour ton mod :)

  • Grains 2 Cafe 12 avril 2010   Reply

    Bonjour,

    Je serai intéressé pour réaliser à peu près la même chose, mais je n’ai pas bien compris comment tu t’es débrouillé pour le visuel … J’ai peur de l’imprimé, puis de le découper en suivant la plaque et rater le tout …

  • James 12 avril 2010   Reply

    Grains 2 Cafe
    Tente quelques essais sur des feuilles simples imprimées en brouillon, pour voir si ton impression et ta découpe recouvrent entièrement la plaque. Le truc, c’est de BIEN tenir la plaque d’une main contre la table, le visuel placé dessous, et de couper doucement au cutter de l’autre, en calant la lame du cutter contre le bord. Pour les arrondis, tu finis aux ciseaux fins.

  • Oken 22 avril 2010   Reply

    Tout s’est super bien passé, mis à part que le stick est super long, du coup j’ai du défoncer le fond (en métal) du boitier. J’avais déjà gratté tout ce que je pouvais en meulant la partie supérieur. Dommage, mais ça m’aura fait une bonne expérience (et puis j’aurais du mesurer avant de foncer tête baissée).

    Prochaine étape en faire un à partir d’un pad filaire de 360. Mais ça a l’air bien pénible à souder tout ça.

  • progamer54 28 avril 2010   Reply

    Hello,

    excellent tuto.

    Juste une question, pourquoi raboter les ergots des boutons sanwa si on a déjà agrandit les trous de la plaque par fraisage?
    Qu’entends tu précisément par « juste les tailler en biais » stp?

    Dernière question, si on prend direct des boutons en 29mn, pas de soucis du coup?

    merci d’avance pour votre aide

    :)

  • James 28 avril 2010   Reply

    Oken
    Effectivement, c’est l’inconvénient majeur du changement du stick sur un EX2 …

    progamer54
    Ca va dépendre de combien tu as agrandi les trous. « Juste les tailler en biais », pour laisser une petite épaisseur qui servira au serrage, sinon ton bouton risque de bouger légèrement si tu supprimes tous les ergots. Concernant ta dernière question, je sais qu’on en trouve en 28mm, mais j’en ai jamais vu en 29mm chez Sanwa.

  • progamer54 28 avril 2010   Reply

    Oken :

    Tu veux dire que le stick est trop gros pour la ‘boite’ du horiEX2?

  • progamer54 29 avril 2010   Reply

    merci James.

    y’aurai moyen de faire sans le fraisage? juste en rabotant les boutons sanwa? ça passerait?

    En effet, le dremel est le seul truc qui me manque (mais bon en me démerdant je dois pouvoir m’en faire prêter un) et la seule étape que je ne maitrise pas trop (à priori)

  • Oken 29 avril 2010   Reply

    Oui, trop gros d’une part, j’ai du défoncer le plastique qui enserrait celui d’origine pour faire de la place en largeur. Et trop épais aussi, ce qui fait que l’extrémité de la barre empêchait de fermer la plaque métallique. J’ai du faire un trou dedans à la barbare. Mais bon j’aurais été un peu moins pressé et plus patient, j’aurais pris les mesures avant :P

    @ Programer54
    Bien qu’ayant une Dremel (moi je dis une, mais j’avoue que je ne sais pas pourquoi), j’ai arrondi les trous avec une simple rape ou une grosse lime je sais plus. Un modèle bas de game en plus, mais ça part assez bien.

  • progamer54 29 avril 2010   Reply

    ok merci

    ça craint quand meme au niveau de la taille du stick…

  • Unity-g 30 avril 2010   Reply

    Qu est ce que vous avez tous a changer le restricteur carré contre un octogonale c’ est pas possible ça ?

    Les jeux de combat c’ est japonais, les sticks arcade au Japon c’ est du carré, les plus grands tournois jap sont joués en carré (on trouve des Ryu , Ken Akuma etc) autrement ditles meileus joueurs de fighting games au monde au Tougeki, GenkiCup etc (Boss, Uhemara, MOV, Momochi etc).

    Avec de l’ entrainement le restricteur carré ne pose pas de problêmes pour les shotokans. Si avez juste acheté un stick pour vous ka péter retournez jouer au pad.
    Avec un octo vous allez privilegier les shotos mais quand vous allez jouer les persos à charge vous allez perdre en precision.

    Le restricteur carré c’ est le plus équilibré qu’ importe le perso joué.

  • Oken 30 avril 2010   Reply

    Calme tes ardeurs. D’une part, ce n’est pas par ce que « les plus grands » jouent avec un restricteur carré qu’on doit faire pareil si on préfère faire autrement.
    Ceux qui se la pètent ne sont-ils pas justement ceux qui jouent bêtement avec un carré pour faire comme les plus grands sans autre raison ???
    Qui plus est, en ce qui me concerne, je ne l’ai pas changé, et d’une, et de deux ce stick me sert pour l’ordi pour jouer à des shmups.
    Inutile de s’énerver dans le vent et de faire son monsieur je sais tout intolérant.

  • James 30 avril 2010   Reply

    Clair que ce problème de longueur de stick est gênant sur le long terme, car bien que le stick EX2 d’origine soit de qualité relativement satisfaisante, ça lâche un jour et là, owned. Et oui pour les boutons, on peut très bien s’en sortir sans Dremel, faut juste un peu de patience :)

    Unity-g
    Aucune volonté de « faire comme » ici, juste de montrer ce qu’il est possible de faire. La plupart des joueurs dans mon crew (moi inclus) préfèrent les restricteurs carrés car les octos rallongent les courses haut-bas / gauche-droite comme je l’ai expliqué en intro de l’étape 5 de ce tuto. Mais je connais des joueurs qui jouent en octo sans problèmes et qui se foutent de jouer des persos à charge.

    Pour ma part, j’aime bien « sentir » les diagonales (pour garder bas par exemple) et pouvoir dasher rapidement. Je te rejoins sur le point de la précision, l’octo donne la sensation d’être moins précis. Mais comme pour tout, c’est juste une question d’habitude.

  • Shinomi 29 mai 2010   Reply

    Très bon tuto, merci !

    Mais j’avais vu sur un autre site que l’on pouvaient aussi changer les micro switch avec des « cherry ».
    Est ce que je devrais les changer ou il pourrait y avoir des problèmes ?

  • James 30 mai 2010   Reply

    Shinomi
    A priori pas de soucis, je confirme que les micro-switchs d’origine deviennent plus mous avec le temps. Mais je n’ai pas encore fait cette modification sur le mien …

  • Shinomi 30 mai 2010   Reply

    Parfait, je viens de les commander, merci encore ;)

  • James 30 mai 2010   Reply

    Raaah voilà tu m’as donné envie de changer les miens ! :bb:

  • Winnyx ZyX 13 juillet 2010   Reply

    Salut les gens, je voulais savoir concernant le visuel du Hori EX2 si il était possible de mettre une plaque en plexiglass sur le dessus avec intégration de Cold Cathode UV et peinture UV en interne ou non?

    je pense que ça pourrait péter grave niveau look mais je me demandais comment faire pour pouvoir connecter la cathode au PCB pour qu’elle soit alimentée et ce qu’il fallait en matos en plus pour l’adapter au boitier
    (surtout la nuit dans le noir et avec des fringues blanches sur soi :sun:) et même pour le gameplay, ça pourrait servir d’éclairage pour bien voir ses touches et comboter comme un taré, hihi! ^^

    En attente d’infos,
    amicalement; Winnyx ZyX

  • James 23 juillet 2010   Reply

    Winnyx ZyX
    Hello, ça doit pas poser de problèmes particuliers, ça dépend de l’épaisseur du plexi. Pas certain qu’une Cold Cathode UV rende bien sur un Hori EX2, je vois plutôt ça sur un TE ou un HRAP.

  • Winnyx ZyX 3 août 2010   Reply

    James

    Salut, je pense que je vais commander un HRAP ou un TE ce mois-ci, après faut voir si ces sticks se prêtent bien au jeu du mod pour le plexi et la cathod UV. je pense que si je fais ce mod; je prendrais du plexi de 2/3 mm d’épaisseur et le mettre sur le bas (en dessous du stick, avec joint comme pour les panneaux latéraux de pc); taille: 25cm x 10 cm (longueur /largeur) et pas blanc mais plutôt de couleur; mais je sais pas encore laquelle ou lesquelles (faire une sorte de mélange placé en diagonale)…

    A ton avis, c’est quoi qui rendrait le mieux?

    Amicalement, Winnyx ZyX

  • 2Gosu4u 4 août 2010   Reply

    Peux tu nous donner le template car je l’aime bien :^^:

  • [...] Originally Posted by HeyImCrimson God those old hori sticks look so ugly. Tutorial : Hori EX2 Sanwa Mod + Custom Art | Studiosushi™ Reply With Quote + Reply to [...]

  • Dean 1 mai 2011   Reply

    Salut, j adore tes tutos, je posséde aussi un stick Hori EX2, mais j aimerai juste changer le skin de l arcade basic que je trouve trop naze pour un skin personalisé. Mais j aimerai savoir s’il faut forcément changer les boutons aprés avoir tout démonter pour changer de skin?
    Cordialement!

  • James 1 mai 2011   Reply

    Winnyx ZyX
    Alors, pour avoir fait un mod récemment avec un plexi, il faut juste s’assurer qu’il sera assez rigide.

    2Gosu4u
    Si je remets la main dessus!

    Dean
    S’ils te conviennent, tu peux bien entendu conserver les boutons d’origine :)

  • Dean 2 mai 2011   Reply

    Quelles sont les dimensions pour l impression, tu n aurais pas de modéle PSD de template, histoire de personaliser un peu plus, je suis pas trés bon en photoshop

  • James 30 octobre 2011   Reply

    Dean
    Il faudrait que je le retrouve … j’étais parti d’un template dispo sur Shoryuken.com à l’époque!

Leave a comment

Current day month ye@r *